От Карибите до Тихия океан: ходене по Камино де Коста Рика

Близо до края на нашата 16-дневна разходка от бряг до бряг през Коста Рика, моите сътрудници туристи и аз прекарахме една вечер в лов на жаби. Поне по този начин го назова нашият лидер Елисео Хамптън Фалас. Въоръжени с факли с друго качество, тръгваме надолу по ската от нашата квартира към тясна, разпръсната с листа пътека, оградена от амарилис и извита, надалеч от горната страна, от корони на дървета. Нямаше да знаете, че сме в Лос Сантос, район, отдаден съвсем извънредно на развъждането на кафе.

В този уединен остров на биоразнообразие бухал извика в клоните, инсекти цвърчаха и жаби крякаха в мрачевина, която тук-там беше пронизана от лъчи на фенерчета и от слаба, филтрирана през дърветата лунна светлина. Не след дълго Хемптън и Джевани Моралес Умана, притежателят на частния естествен резерват, в който бяхме отседнали, видяха за първи път - дребна жаба, залепена в средата на огромно листо.

Меандриране по пътеката и по-късно нагоре по поток видяхме още пет типа, в това число стъклена жаба, наречена поради полупрозрачния си корем; червеноока дървесна жаба, кацнала измежду листата малко над височината на главата; и маскирана жаба, решила да се преструва на мъртва, разпръсната в басейн с вода.

Повече от 20 години Моралес и брачната половинка му Дейли Кастро Варгас са работили, с цел да трансфорат дома си в леговище за дивата природа. И те съумяха грандиозно. Isthmohyla tica, жаба, която не е била забелязвана в Лос Сантос от десетилетия, неотдавна беше открита там от Хуан Чавария, един от сътрудниците на Хемптън. „ Това беше доста хубав миг “, сподели Чавария, „ тъй като дребни планове от този вид имат толкоз огромно влияние върху опазването. “

Навеждайки се над кухненския плот в пристройката, където спят гостите, Кастро изясни с горделивост за какво нейната благосъстоятелност е толкоз привлекателна за локалната фауна. „ Това е оазис измежду всички кафеени полета. Животните идват, развъждат се, остават. “

Камино де Коста Рика, 266 км пешком от Карибите до Тихия океан, е цялостен с сходни естествени изкушения. Тъй като множеството туристи се придържат към горещи точки по крайбрежието, пътят, който издълбава през средата на страната, е без тълпи, което прави размаха на климат и пейзажи още по-приятен.

На горещо сутринта в средата на март, Крейг, Фиона, Иън, Ренате и аз тръгнахме с Хемптън от Муел де Гошен, крайречен док в провинция Лимон, тъкмо във вътрешността от мястото, където бяхме потопили пръстите си в Карибско море предходния ден. Родом от Австралия, Канада, Германия и Обединеното кралство, бяхме се записали без значение да се присъединим към прехода и през идващите две седмици се отправихме дружно към Кепос на тихоокеанското крайбрежие, минавайки през бананови плантации, джунгла, полета със захарна тръстика, облаци гори и ферми за кафе. Маршрутът ни водеше по кални пътеки, чакълени и черни пътища и понякога по асфалт през села и дребни градчета. Вулканите от време на време се виждаха в далечината, а хълмовете в никакъв случай не бяха надалеч.

Разходката е основана от Кончита Еспино, която е работила в човешките запаси за Световната банка. Малко преди да се пенсионира, тя измина 150-километров сектор от Камино де Сантяго де Компостела в Испания, с цел да отпразнува 60-ия си рожден ден. Размишлявайки какъв брой доста е извлякла от прекарването, тя счита, че е тъпо, че страната й няма лична пътека за дълги дистанции.

Еспино реши, че главната й цел би трябвало да бъде да разшири обсега на туризма до непосетени елементи от Коста Рика и пешеходците да работят като мотор на икономическото развиване в дребни общности. „ Най-завладяваща за нас – за мен, брачна половинка ми и група другари, които в действителност започнаха Камино – беше концепцията, че по-голямата част от туристическите долари отиват на брега. И по-специално до северозападното крайбрежие “, сподели тя.

„ Имаше цяла тази друга част на Коста Рика, която е красива. Има планини, долини и гори, които никой в никакъв случай не вижда или познава. Това в действителност е отвън утъпкания път, което даже тикосите [костариканците] не знаят. “

Освен че пресичаха поразителни пейзажи, Еспино и другите желаеха разходката да не е прекомерно сложна и да бъде постижимо за хора от всички възрасти. Те също бяха нащрек за села, искащи да си сътрудничат. „ Отне ни три или четири години, с цел да свържем всички точки, тъй че да имаме непрестанен маршрут в цялата страна “, сподели Еспино.

Понякога работните групи, които излязоха да тестват жизнеспособността на евентуални сектори, биха приключват до дере без мост или до благосъстоятелност на притежател на земя, който не желае да ги пусне да минат. На един стадий те обмисляха потреблението на зарязан железопътен тунел, за който бързо откриха, че не може да стартира. „ Можехте да преминете, само че беше инфектирано с отровни змии и беше наводнено до кръста ви половината от годината “, спомня си Еспино, който е изпълнителен шеф на Mar a Mar, организацията с нестопанска цел, която дава отговор за пътеката.

Въпреки тези първични хълцания, Камино де Коста Рика, което Еспино разказва като най-дългата непрекъсната разходка в Централна Америка, беше в придвижване до 2018 година Тъкмо набираше инерция, когато пандемията удари и едвам неотдавна се възвърне. Според Mar a Mar към 100 интернационалните туристи в този момент приключват маршрута всеки месец. Много повече костариканци го вършат, само че те са склонни да се оправят с него на стадии през уикенда, а не едновременно.

Хамптън, нашият любопитен и харизматичен 30-годишен лидер от Коста Рика, първо направи Камино като клиент в почивните дни, преди да стартира работа за една от фирмите, които оферират обиколки с екскурзовод по маршрута.

На четвъртия ден, откакто пренощувахме в учебно заведение, влязохме в територията на Наири Авари, предпазена зона от 5000 хектара джунгла, където живеят към 600 от локалното население Кабекар. Кленет Перес Мартинез, 24-годишен член на общността, ни преведе през земята на неговия народ, като ни преведе през река и поредност от потоци. Постоянните възходи и падения доведоха до постепенно движение; лиши ни към осем часа, с цел да изминем 14 км, окъпани в матовозелената подводна светлина на дъното на джунглата.

Перес, който носеше чиста бяла тениска и няколко подправени диамантени обеци, излезе незасегнат. Останалите бяхме изпотени и потънали в нечистотия, когато се появихме в къмпинга, който се намираше под дребен музей на културата Кабекар.

За да напуснем територията на Кабекар, бяхме трансферирани, два по два, над река Пакуаре, чието ослепително устие бяхме видели четири дни по-рано, да се влива в Карибите. От преносимата позиция на висящата железна клетка можехме да отличим бучащите бързеи надолу по течението.

Скоро бяхме в територията на захарна тръстика и довечера имахме уместно легло за първи път, откогато напуснахме брега. Рита Ирис Кирос и нейната щерка Ким, които и двете се разхождаха с огромни шапки на готвачи, бяха нашите усмихнати, гостоприемни домакини. „ Често споделям, че не мога да пътувам до други страни, само че че други страни пътуват до мен “, сподели Айрис, до момента в който размишляваше за националностите на предходни посетители, пристигнали по Камино.

Хамптън на идващия ден ни откри живописна обиколка, водейки ни през полета, цялостни с добитък. Завършихме до едно водно ябълково дърво, където спряхме за освежаваща закуска, преди да се спуснем към село Sitio de Mata, жълтогърл тукан, който наблюдаваше слизането ни. Следобедите нормално прекарвахме в четене, водене на дневници и възобновяване от ранните ни стартове, само че този ден бяхме почерпени с жълтите, кафяви, лилави и бели съкровища на градината с орхидеи в селото, сбирка, събирана в продължение на 30 години от локална двойка.

Топлотата на нашите домакини и любовта, която влагаха в готвенето си, бяха връхната точка по време на похода. Gallo pinto („ петнист петел “), националното ядене с ориз и фасул на Коста Рика, и agua de sapo („ вода от жаба “), напитка, направена от тръстикова захар, лимон и джинджифил, постоянно бяха в менюто. Но бяхме почерпени и с други по този начин нужни калорични тласъци, в това число печен живовляк, значителни супи и пържена риба.

Любимата ми част от разходката пристигна няколко дни по-късно. Слънцето беше изгряло и, заобикаляйки ръба на националния парк Tapantí Macizo de la Muerte, забелязахме кръг от ширококрили ястреби, които кръжаха на бриза. Малко по-нагоре по пътеката група коати (членове на семейство миещи мечки) бързо се отдръпнаха, когато ме видяха да се приближавам. Дърветата маршируваха в далечината в долините долу.

Появи се щитовият вулкан Иразу, чиито необятни скатове се спускаха към град Картаго, някогашната столица на страната. Точно на юг от града Хамптън спря, с цел да уточни 700-годишно сладко кедрово дърво, покрито с лози, в частна част от облачна гора. Около час по-късно стигнахме до Verdesana, екохижа, където десетки колибри подскачаха сред лилавите цветя на растение, известно като Mouse’s Tail. Не е чудно, че ослепителните създания са логото на Камино де Коста Рика.

Съществува обаче и опция за по-малко привлекателни срещи с животни. При предходна разходка Хамптън изваждаше телефона си, с цел да ревизира за сигнал, когато усети нещо меко и гъсти под краката си. Беше млад терциопело, отровна змия, известна на британски като fer-de-lance. Хамптън скочи и за негово благополучие съумя да захапе единствено единия крачол на панталона му. За наше облекчение нашата група не видя нито една змия.

Когато навлязохме в страната на кафето и се приближихме до нашето място за гледане на жаби, измежду зеленината се открояваха самотни портокалови дървета. Белещата се кора на дъговите евкалиптови дървета разкри светещи портокали и зеленина, натурален тапет.

В последния ни ден тръгнахме преди 4 сутринта, нетърпеливи да избегнем най-лошото от влажната горещина на Тихия океан. Шумна двойка алени ара се скараха на едно дърво, покрай голяма африканска ферма за маслена палма, където купчини нарязани плодове лежаха в очакване на събиране край пътеката.

След като излязох от палмовата ферма, последните няколко знойни километра бяха по претрупан път към Кепос. Този неукротим свършек обаче бързо беше пропуснат, когато зърнахме Тихия океан, който ни примамваше в края на пътя. Скоро бяхме в близкия бар, препичайки нашето премеждие от океан до океан на бира за закуска.

Подробности

Рори Съливан беше посетител на UrriTrek (). Неговата 16-дневна обиколка по Камино де Коста Рика стартира от $1950, оферират се и по-кратки пътувания

Седем убежища на Коста Рика

Наред Карибското крайбрежие на Коста Рика се простира на два значими национални парка. На юг се намира Кауита (чудесно за ленивци), на няколко благи от спокойния плажен град Пуерто Виехо де Таламанка. Пълно е с заведения за хранене (където паролата за WiFi съвсем непроменяемо е заглавието на ария на Боб Марли) и хотел Banana Azul (двойни стаи сега от $115), навръх плажа с черен пясък, е мястото за пребиваване.

За нещо по-малко явно селски, Хотел Aguas Claras (, двойни от $412) е на 5 километра югоизточно от града, ръководен от художничка, Елизабет Стайнворт и нейната щерка Елена. Има девет просторни бунгала и шест жилището с достъп до плажа, плюс дребен спа център, басейн и ресторант.

На север от брега на Карибите се намира народен парк Tortuguero, чието име загатва за морските костенурки, които го населяват. е учредена за отбрана. Разположен тъкмо отвън парка в личния си естествен резерват на брега на реката, Tortuga Lodge (, двоен сега от $353 цялостен пансион) предлага опитни водачи, отлична храна и откровен еко дух.

Принадлежи към дребна верига, Böëna Wilderness Lodges: пет парцела, всеки далечен и в собствен личен биом, и всички те първокласни. Основан от двойка от Коста Рика, Роберто Фернандес и Луз Касерес, най-старият е Pacuare Lodge (, двойни от $1142, цялостен интернат, в това число прехвърляния от Сан Хосе и действия, измежду които каньонинг и обиколка с циплайн короната на дървото). Това е различен далечен крайречен парцел, този път в гъсто залесените Централни планини, наличен единствено с хеликоптер или — целесъобразната алтернатива — със сал, около това, което те настояват, че е „ една от най-големите реки в света с бяла вода “.

Има още две хижи Böëna в облачната гора, една в границите на биологичния кулоар Bellbird, друга в Монтеверде. Най-впечатляващо проектираният е Лапа Риос (удвоява от $913 цялостен интернат, в това число действия и прехвърляния от Пуерто Хименес) на полуостров Оса, едва обитаемо място с ненаправени пътища и богата дива природа в далечната част на страната юг.

Ако сте щастливи да си готвите сами, Amanecer (, вили за четирима от $260), минути по същия изровен път (имате потребност от 4x4, с цел да стигнете до там), заслужава да се обмисли. Наречен на испанския за изгрев, парцелът от 100 акра е заобиколен от първична тропическа гора, която се спуска до два диви плажа на Голфо Дулсе, тропически фиорд. Привлечен в началото от близостта си до три паузи за сърф от международна класа, неговият infini